29 octubre 2009

Vía Dharma 150 mts. 6a

Primera ascensión a cargo de Enric Lucas y Toni Jiménez el 20 o 23 de enero del 81, con una incursión precedente unos días antes del mismo Enric, Vicente Marco y Luis Lucas, que llegaron hasta la R4, y que salieron por arriba en dos largos, el primero por la canal de la derecha, y el segundo que supera la chimenea que la cierra, abriendo lo que llamaron variante Mobidic.

Como podemos observar, los cuatro primeros largos, son coincidentes con la vía del Baicas, y aunque desde su reequipamiento en 2005 tenemos la percepción de que esa vía es todo lo reequipado, realmente la vía del Baicas es el último largo, y su apertura es posterior a la apertura de la Dharma.
No obstante, y aunque no tengo manera de precisarlo, parece difícil que fuesen los primeros en escalar por esos muros, al menos hasta la R4, de manera que también cabe la posibilidad de que la Dharma sea sólo el último largo.
Debido a la longitud de las cuerdas usadas entonces, a excepción de la cuarta y la quinta, la ubicación de algunas reuniones no es la misma que la original, quedando ahora como "buenas" las del reequipamiento de 2005.
(Asimismo, los largos iniciales, como he comentado en alguna otra reseña, corresponden a otra vía, pero resultan una entrada genérica por éste lado del acantilado).

Con todo este precedente, y con el trabajo ya realizado en el reequipamiento de la del Baicas, la tentación de "actualizar" éste último largo de la Dharma es suficientemente grande como para ponerse manos a la obra.
Con el "ok" por parte de uno de sus aperturistas se cambian los dos buriles que parecen originales de la vía, por dos parabolts inox., invalidando así la excusa del "soy alérgico al óxido". También se sanea un poco la roca, tirando lajas y bloques descaradamente inquietos, no obstante, queda alguno, que aunque está bien encajado se mueve un poco.
Aclarar que por el momento no hemos tenido tiempo de escalar el último largo por abajo, sólo probar algunos pasos y con la cuerda por arriba. Es por eso que el grado es orientativo. A consensuar cuando lo escalemos, o alguien lo haga y lo comente. En la foto tampoco lo he incluido a la espera de confirmarlo.

Material: Un buen juego de friends (alguno repetido), cintas largas para guiar bien la cuerda, algún cordino o cinta para merlets, y recomendable algún pitón (seguro que es factible sin clavar, pero ya se sabe).

Acceso: Si aparcamos el coche junto al puerto deportivo de Garraf, vemos el inicio de la pared al final. Sólo debemos cruzar una gran explanada de tierra para llegar.




L1 - Iniciamos el largo en una corta diagonal descendente en busca de un químico. Franqueamos un poco a la izquierda y remontamos un espolón sobre el que encontramos otro químico. Desde aquí y por terreno fácil pasamos por una bauma, chapamos un oxidado spit sikado, y por una placa con buenas presas franqueamos hasta una gran repisa donde encontramos la R1.20m. IV

L2 - Salimos hacia la izquierda bajando a una placa tumbada que cruzamos, pasamos una canal herbosa y encontramos un buen puente de roca enhebrado. Unos pasitos más de travesía nos colocan sobre otra buena repisa en la que está la R2.
Se pueden empalmar los largos 1 y 2 20m. IV

L3 - Entramos en una canal que tenemos a nuestra izquierda y la remontamos con tendencia a la izquierda, iremos bordeando bajo la pared por una serie de repisas con bastante vegetación hasta llegar a una bastante grande en la que encontramos la R3 35m. IV

L4 - Salimos de nuevo hacia la izquierda en busca de un característico bloque triangular junto al que pasaremos. Enseguida cambiaremos de orientación para colocarnos bajo un desplome lleno de agujeros en el que se aprecia un gran puente de roca enhebrado. Estos primeros pasos hasta situarnos bajo el desplome, sin ser difíciles, hay que mirarse bien la roca y la protección. Una vez en el desplome, ascendemos con buenas presas para ir enlazando posteriormente una sucesión de pequeños diedros y espolones que nos situarán en la R4 ubicada en una pequeña cueva. 35m. V+

L5 - Tenemos por encima nuestro terreno desplomado que se va superando a base de buscar las debilidades del terreno. El trazado es bastante mas sinuoso de lo que parece a simple vista. Es importante dominar el uso de la doble cuerda para evitar roces. De nuevo salimos hacia la izquierda pasamos un espolón con un "cuerno" para acceder a una fisura con una escarpia de hierro. Por encima nuestro tenemos otro clavo con una vieja cinta y un merlet (no es por ahí). Seguimos por una bavaresa invertida en diagonal ascendente a la izquierda para acceder a un pedestal. Bajo nuestros pies encontraremos una reunión de 5 o 6 buriles que pertenece a otra vía, y por encima nuestro, encontramos el primer parabolt. Se asciende por una especie de bavaresa o mini diedro, con un paso cabroncete para superar un saliente antes de chapar el segundo parabolt. A partir de aquí la "fisura" se inclina a la derecha (vigilar algún bloque que se mueve), y con la misma tendencia nos iremos desplazando por terreno más fácil y con buena presa. Empezamos un delicado franqueo a la derecha, hay presas, pero hay que mirarlo todo bien. El ambiente es brutal, con un buen patio a nuestros pies. Ascendemos hacia una mini terrazita herbosa y delicada donde inicia un diedro. De ahí subimos a la derecha en busca de una fisura para protegernos (hay también un buril), y desde aquí cruzamos hacia el otro lado del diedro para terminar por el espolón vertical, y con buena presa. Llegamos a una repisa con un clavo artesano y dos puentes de roca enhebrados donde se monta la R5 (se puede reforzar con friends) 40m. ¿6a/6a+? grado a confirmar

Descenso: Mas o menos "recto arriba" en busca de unas fitas y luego un pequeño sendero (poco marcado), que nos dejará en el sendero principal que recorre toda la carena del acantilado. Llegado a éste, seguimos hacia la izquierda en dirección descendente y en pocos minutos nos encontramos en el collado.


27 octubre 2009

Vía Minas Putas 100 mts. 6c

Esta es otra vía de las "modernas", abierta en febrero de 2001 por Matías Barbieri y Toni Exrasta, y cuya reseña se publicó en Desnivel.
Itinerario ascendido sin clavar y sin expansiones, aunque utiliza las que encuentra por el camino (básicamente los buriles de la R2) que pertenecen a otra/s vía/s.
Al parecer, y digo al parecer por que yo no la he escalado, se trata de un recorrido expuesto y de difícil protección.
Posiblemente, y como en cualquier vía con pocas referencias en esta pared, maza y unos cuantos pitones pueden ser fieles compañeros.


Importante: Publico esta reseña por qué ya ha sido publicada con anterioridad (en Desnivel y Caranorte) y con la intuición de que no la escalaré como para poder dar información de primera mano, brindando a quien pueda tener intención de hacerlo, la información disponible.
Esto es también una invitación a aportar información a quien la haya repetido para dar valor y solidez a esta entrada.
He ubicado la vía donde por las referencias dadas me cuadra, hay que tomarla como datos sin contrastar, al menos hasta que alguna aportación pueda confirmar o rectificar la información.

Acceso: Si aparcamos el coche junto al puerto deportivo de Garraf, vemos el inicio de la pared al final. Sólo debemos cruzar una gran explanada de tierra para llegar.



L1- Mismo inicio que la del Baicas, Arqueología Transmediterránea, etc... Una vez superada la primera reunión que encontraremos, seguimos por terreno muy fácil hasta el puente de roca. Una vez allí, un poco más arriba se monta reunión con un puente de roca y un friend. IV, III, IV

L2 - Inicia en la vertical del pilar por terreno desplomado y difícil de proteger, para continuar por un diedro que nos lleva hasta la parte superior del pilar, donde encontramos la R2 de buriles. IV, 6b, V, V+, IV, V

L3 - Se sigue una fisura por encima de la reunión, y después hay que hacer un franqueo para llegar hasta otra fisura que se asciende durante unos 8 metros. Cuando ésta toma una dirección horizontal hacia la izquierda, hay que ir en busca de un diedro, otro tramo de fisura, y diedro final que nos deja en la R3 (presumiblemente a montar). IV, V/V+, 6c, V+/6a, IV

Descenso: Sin un camino marcado, debemos cruza toda la terraza hacia la derecha, al final, justo al pie de la pared por la parte de cantera que da al mar, encontramos un pasamanos con cable de acero que nos lleva hasta una instalación de rapel que desciende por la parte derecha del desplome naranja que hay al inicio de la pared.
Con cuerda doble se baja en un sólo rapel, deben ser unos 40 o 45 metros. Es posible que haya alguna instalación intermedia. En general, mucha atención a todo el material que encontramos, puede no estar en óptimas condiciones, a valorar por cada uno.

26 octubre 2009

Vía del Baicas 135mts. 7a (6b obligado)

Otra de las conocidas de los ochenta gracias al reequipamiento en la segunda mitad de 2005 a cargo de integrantes del GEPS (Grup Excursionista Santfeliuenc). Participan Xavier Teixidó, Marcel.lí Canal, Pau Tomé, Cesc Muñiz y Roger Romagosa. (reseña en www.onaclimb.com)

Con su inicio junto al puerto deportivo de Garraf, la vía franquea en sus primeros largos el acantilado para ir a buscar la parte más alta de la mitad derecha de la pared, bien visible desde el pie de vía.
Escalada sin complicaciones en los primeros largos, que se va endureciendo a medida que ascendemos. Encontramos un equipamiento a base de anclajes químicos, además de alguna pieza más antigua.
Un juego de friends (pequeños) o fisureros nos permitirán completar el equipamiento.
No está de más llevar cordinos para reemplazar alguno de los que hay en los puentes de roca, que pueden estar deteriorados.



Acceso: Si aparcamos el coche junto al puerto deportivo de Garraf, vemos el inicio de la pared al final. Sólo debemos cruzar una gran explanada de tierra para llegar.

L1 - Iniciamos el largo en una corta diagonal descendente en busca de un químico. Franqueamos un poco a la izquierda y remontamos un espolón sobre el que encontramos otro químico. Desde aquí y por terreno fácil pasamos por una bauma, chapamos un oxidado spit sikado, y por una placa con buenas presas franqueamos hasta una gran repisa donde encontramos la R1.20m. IV

L2 - Salimos hacia la izquierda bajando a una placa tumbada que cruzamos, pasamos una canal herbosa y encontramos un buen puente de roca enhebrado. Unos pasitos más de travesía nos colocan sobre otra buena repisa en la que está la R2.
Se pueden empalmar los largos 1 y 2 20m. IV

L3 - Entramos en una canal que tenemos a nuestra izquierda y la remontamos con tendencia a la izquierda, iremos bordeando bajo la pared por una serie de repisas con bastante vegetación hasta llegar a una bastante grande en la que encontramos la R3 35m. IV

L4 - Salimos de nuevo hacia la izquierda en busca de un característico bloque triangular junto al que pasaremos. Enseguida cambiaremos de orientación para colocarnos bajo un desplome lleno de agujeros en el que se aprecia un gran puente de roca enhebrado. Estos primeros pasos hasta situarnos bajo el desplome, sin ser difíciles, hay que mirarse bien la roca y la protección. Una vez en el desplome, ascendemos con buenas presas para ir enlazando posteriormente una sucesión de pequeños diedros y espolones que nos situarán en la R4 ubicada en una pequeña cueva. 35m. V+

L5 - Por una vez en la vía salimos hacia la derecha por terreno fácil. Encontramos un viejo clavo que nos guia y seguimos ascendiendo hacia un muro con un par de puentes de roca enhebrados. Desde aquí, el trazado original, asciende en A1 resiguiendo un pequeño diedro. Cuando se reequipó, decidieron desplazar el recorrido un par de metros a la izquierda con la intención de que saliese en libre aprovechando un espolón contiguo. De esta manera, ahora de los puentes de roca nos desplazamos un poco a la izquierda en busca de los primeros químicos. Desde aquí la escalada se complica bastante (comparando con los largos precedentes). Una vez superado el espolón, vamos escalando hacia la derecha para buscar las debilidades del muro que tenemos sobre nosotros. A medida que vamos avanzando la dificultad va disminuyendo, no obstante, hay que emplearse hasta el final. Terminamos por subirnos a un gran pedestal sobre el que encontraremos la R5. 25m. 7a (6b obligado)

Descenso: Mas o menos "recto arriba" en busca de unas fitas y luego un pequeño sendero (poco marcado), que nos dejará en el sendero principal que recorre toda la carena del acantilado. Llegado a éste, seguimos hacia la izquierda en dirección descendente y en pocos minutos nos encontramos en el collado.


23 octubre 2009

Vía El Falcó de la foscor 100mts. A3+

Con el mismo particular acceso que para la Chani, aquí tenemos otra interesante vía que transita por los lúgubres desplomes del Avenc de la Falconera, para salir por el no menos imponente espolón principal de la pared, culminando en la parte mas alta del acantilado.

Es una vía moderna, la primera ascensión data del 17/9/94 realizada por Jordi Durán y Carles Massa, sin embargo, y debido a las condiciones que facilitan el deterioro prematuro del material fijo, ya se ha realizado una restauración en la que se sustituyeron expansiones originales por anclajes químicos.
No he escalado esta vía, pero estudiado el recorrido, y visto sobre el terreno, creo que no me equivoco si escribo que nada tienen que ver los anclajes químicos con una concepción deportiva, que nadie se lleve a engaños.

La foto no es especialmente buena, y no hay detalle de la parte inferior del recorrido, asimismo, es posible que el croquis dibujado no se corresponda con absoluto rigor al recorrido, si alguien detecta algún error, estaré agradecido de saberlo y ponerle remedio.

Dificultad: ED 6b A3+
Tengo entendido que salvo el último largo (que es escaqueable), toda la vía ha sido liberada, si alguien tiene los grados, encantado de incorporarlos.

Material: (es el propuesto por los aperturistas)
  • 8 clavos variados (2 bongs)

  • Ganchos
  • Tascones
  • Excéntricos 6-9
  • Friend 2.5
  • Cordinos
  • Algún plomo
  • 1 tornillo de spit M8
Acceso: Llegados al collado que nos lleva hacia el pas de la Mala Dona, debemos tomar un sendero a mano izquierda (fitas) en sentido ascendente. Seguimos atentos a otro desvío también con fitas a la derecha, que nos conduce al lugar donde se inicia el descenso a l'avenc de la Falconera. Encontramos la primera instalación de rápel, montada con un cable de acero en un pino. Desde aquí rapelamos una pared vertical unos 20m. hasta llegar a una repisa en la que encontramos la entrada de la cueva, donde está ubicada la segunda instalación de rápel de unos 45m., que nos lleva hasta la apertura de la cueva en medio del acantilado. A lo largo de la bajada encontramos anclajes de escalada, así como instalaciones de espeleo para hacer fraccionamientos.

Descenso: Tomamos un sendero que nos llevará hasta el principal que recorre toda la carena del penya segat, una vez en el principal, bajamos a mano izquierda y llegaremos hasta el collado.

22 octubre 2009

Vía Chani 130mts. V

Presumiblemente nos encontramos ante la vía más conocida de la Falconera, y desde luego que la fama la tiene bien merecida. No es de extrañar que la encontremos reseñada en más de un libro, algo que todavía la habrá hecho más célebre.
Llegar hasta pie de via es una aventura que vale tanto como la propia escalada de la vía. Descender por la cueva, la playa colgada en medio del acantilado, el omnipresente mar...si a esto le sumamos el compromiso debido a la dificultad que comportaría un eventual abandono, y la escalada en si misma, podemos estar seguros de disfrutar de un recorrido con todos los ingredientes propios del lugar.

Primeras luces de un día gris desde la cueva

La podemos encontrar en algunas reseñas también como la del Espolón, o Barceloneta, y su trazado original, no se corresponde realmente con el que encontramos reseñado (en los dos libros que yo la he encontrado), que es tal y como yo la he escalado, y la reseño aquí.
Sin estar absolutamente claro, Juan Alvarez, mas conocido como Chani, parece que fue uno de los primeros ascensionistas, o por lo menos que la hicieron conocida. Posiblemente es debido a eso, que se haya popularizado con ese nombre.
Hablamos de tiempos en los que allí se iban el fin de semana y dormían dentro del túnel del tren (por la noche no pasaban), el pas de la Mala Dona, no era como lo conocemos ahora, y empezaban a escalar desde la vía, actualmente tapada, y cuya cobertura es un comodísimo pie de vía para la zona de escalada deportiva.
Por lo que deduzco de las explicaciones dadas por el propio Chani, el recorrido de la vía desde la R1, va un poco mas a la izquierda, siguiendo el espolón, para luego ir a buscar el diedro rojizo bastante evidente que termina en la misma repisa donde se ubica la R3.
También me comentó que originalmente, no habían expansiones.
Sin embargo, es una vía que encontramos prácticamente equipada, aunque el equipamiento a base de buriles, espits, y algún clavo, se encuentra en general deteriorado.
Nos puede venir bien alguna plaqueta recuperable, y como siempre, un juego de friends y/o fisureros, que junto a una dosis de imaginación, conseguirán calmarnos si el óxido nos pone nerviosos.

Acceso: Llegados al collado que nos lleva hacia el pas de la Mala Dona, debemos tomar un sendero a mano izquierda (fitas) en sentido ascendente. Seguimos atentos a otro desvío también con fitas a la derecha, que nos conduce al lugar donde se inicia el descenso a l'avenc de la Falconera. Encontramos la primera instalación de rápel, montada con un cable de acero en un pino. Desde aquí rapelamos una pared vertical unos 20m. hasta llegar a una repisa en la que encontramos la entrada de la cueva, donde está ubicada la segunda instalación de rápel de unos 45m., que nos lleva hasta la apertura de la cueva en medio del acantilado. A lo largo de la bajada encontramos anclajes de escalada, así como instalaciones de espeleo para hacer fraccionamientos.
Me consta también que desde la repisa donde está la entrada de la cueva (después del pimer rapel), hay una instalación mediante pasamanos que permite salir a la parte exterior de la pared, y desde allí se hace un espectacular rápel volado hasta la playa colgada.(yo no he bajado y desconozco el estado).
Una vez abajo, al final, en la parte izquierda, encontramos un podrido pasamanos que nos lleva hasta el pie de vía.



L1 - Superamos un espolón que primero subimos y luego bajamos, cruzamos un gran hueco, y vamos hasta una repisa. Nos vamos en busca de un evidente diedro que asciende en diagonal, un puente de roca en la parte final nos ayuda a proteger nuestros pasos. A continuación escalamos unos metros en franqueo a la derecha, para acceder a otro diedro mucho mas tumbado que nos lleva hasta la R1, que se monta sobre una gran laja separada de la pared. Reunión con 2 buriles y 3 espits. III, IV, V 30m.

El gran bloque sobre el que se monta la R1

L2 - Salimos en la vertical siguiendo algún espit, después pasamos por un tramo con terreno fácil para ir bajo un desplome, al inicio de un diedro vertical que dejaremos enseguida para tomar la placa de la derecha (algún buril sin chapa), tras realizar algún paso fino, llegamos a una rampa que ascendemos en dirección a un gran bloque que sorteamos para bajar a una canal por la que se sube muy fácilmente. Al final de la canal en una repisa a la izquierda encontramos una R con dos espits y cadena, que podemos utilizar si queremos, o si no subir hasta una repisa mas arriba y montarla en un árbol, o en la pared (buriles). V 45m.

L3 - Hay varias opciones visibles. Si seguimos los buriles, iniciamos por un espolón con presa punzante, para ir después a buscar una serie de diedros que nos llevan hasta una canal, y finalmente a una gran repisa. Reunión con un espit y un buril (en buenas condiciones). V 35m.

L4 - Salimos recto arriba por una placa, un par de oxidados buriles marcan el camino. Es fácil y se puede proteger sin problema. Llegamos a otra gran repisa donde montamos reunión. IV 15m.
Apenas falta superar un pequeño resalta de 3 metros y estamos en la cima.

Descenso: Tomamos un sendero que nos llevará hasta el principal que recorre toda la carena del penya segat, una ve llegamos al principal, a mano izquierda llegaremos hasta el collado.


Algunas imágenes en el avenc de la Falconera:



Vía La Falconera 115 mts. 6a+ (V obligado)

1ª Ascensión por MªAngels Vidal, Rafael Aliaga, y Josep Sánchez el 30/4/1972
Reequipada con anclajes químicos en 2003 por Marcelí Canal, Cesc Muñoz, Roger Romagosa y Xavi Teixidó con una subvención de la FEEC, (reseña en www.onaclimb.com).


La vía tiene su inicio en una construcción artificial a pie de mar, justo donde desemboca el río subterráneo de la Falconera.
Para llegar hasta aquí, una vez llegados al sector de escalada deportiva del Pas de la Mala Dona, debemos bajar a la vía del tren que pasa bajo nuestros pies (mirar foto), y una vez aquí adentrarnos en el túnel unos 20 metros para ir a buscar una agujero de ventilación excavado por el que salimos al acantilado. Aunque en principio hay sitio, no es mala idea entrar justo después del paso de algún tren (dirección Garraf), para evitar sustos dada la velocidad a la que pasan.
Una vez en esta "puerta" (conviene asegurarse), encontramos una instalación que no inspira total confianza, por la que debemos efectuar un rapel de 7 metros aproximadamente. Bajamos caminando hasta el "embarcadero" en el que tiene inicio la vía.

L1- Realiza un franqueo ascendente a derecha. En principio utilizando unas grandes y oxidadas estacas metálicas ancladas a la roca, posteriormente podemos escalar en libre o A0 hasta salir ya al exterior, subir un muro y sortear un gendarme después del que encontramos la reunión en un colladito.
En este primer largo la roca no es muy buena, y según las condiciones del mar puede estar desde húmeda a mojada. De cualquier manera la escalada no es obligada y se puede pasar sin problemas en A0/IV+, en libre 6a+

L2 - Ya sobre roca en mejores condiciones. Es muy bonito, vertical, y bastante mantenido en cuanto a dificultad. Inicia por un diedro, para ir después a buscar un espolón, una fisura, y termina por terreno poco definido bajo una zona desplomada. La reunión es colgada.
Si se le echa un poco de morro, se pasa sin poner nada, si no, contar con cubrir algún aleje con alguna pieza. V+/6a

L3 - El tercer largo, que tras el reequipamiento ha variado el trazado original, inicia con unos movimientos atléticos de escalada aérea con buena presa, para luego llegar a una repisa por la que prácticamente caminamos a derecha hasta la tercera reunión. V+, III

L4 - Inicia con roca un poco descompuesta, pero que enseguida mejora. Subimos en dirección a una placa imponente que barra el paso, y al llegar a ella, salimos en diagonal a la izquierda por un sistema de placas/espolónes más tumbado y fácil, hasta llegar al final de la pared, montando reunión en un pino característico. V

Descenso:
Seguimos el sendero a nuestra izquierda, que nos llevará en unos metros al collado por el que hemos llegado.

19 octubre 2009

Cuando las cosas no salen como están previstas

Seguramente el problema de todo es justamente ese, tener las cosas previstas, cuadrar el que y el como cada uno de los días de la semana, pero a estas alturas reconozco que estoy sometido a la esclavitud del calendario y el reloj, dejando un mínimo espacio para la improvisación.
La semana empezó con una exitosa salida de última hora, que no por ser de última hora era improvisada. Era la posibilidad de un "hueco", de una escapada de la que previamente había avisado y había un posible plan.
El siguiente día "planificado" era el miércoles, día en el que tratamos de salir y tocar un poco de roca, pero obligaciones laborales por mi parte, y familiares por parte de Dirk, terminaron con nuestros huesos en el plafón.
Para el sábado, contra pronóstico, termino en la oficina trabajando. Por la tarde/noche, hay la massaiada xino xano, salida a la que me hubiese gustado asistir, pero también tiene uno ganas de estar con los suyos así que no había dudas.
El domingo era un día marcado en el calendario desde hacía tiempo con varios alicientes a cual mas atractivo. Era una salida con varios compañeros con los que ya tocaba pedalear, la zona escogida es realmente preciosa y la ruta, "sobre el papel", una gozada. Otro de los alicientes era volver a coger una btt (que me prestaban para la ocasión), ya que desde finales de mayo no he podido volver a rodar por caminos gracias a los amigos de lo ajeno.
Total que nasti de plasti, la salida se anula debido a una lesión del organizador, al que aprovecho para desear una pronta recuperación.
Ante esta situación tanteo el tema para salir a escalar, pero no coincido con nadie por la labor.
Con todas las papeletas para salir de solanas en bici, un par de opciones pasan por la cabeza, pero como no, aparecen nuevos problemas, dado que no termino de encontrarme bien (estoy al borde de la galipandria), sumándose a ello, la acusada bajada de temperaturas, y el fuerte viento.
Acabo saliendo muy abrigado (aunque al final no sobró nada), con menos motivación de la necesaria, y sin rumbo, por una NII castigadora en dirección norte. Tuve oportunidad de unirme a una grupeta de Ayala's que llevaban un ritmo amable, y que por el tiempo que fuese, seguro hubiesen hecho mucho mas ameno el trayecto. Tontorrón sin remedio que es uno (daría para escribir una entrada), el caso es que los dejé pasar, y continué comiendome el viento de cara, de manera que en esta situación no fui capaz de aguantar más que hasta Blanes, sabedor que cuanto más al norte, con más fuerza pega la tramontana.
La vuelta lógicamente, es harina de otro costal, rodando en algunos momentos a velocidades a las que no estoy acostumbrado.
Aún así, no terminaba de ir fino, y pese a los ánimos, y una invitación para coger una buena rueda y volar un poco (gracias por el ofreciemiento), mis patas de mantequilla acusaban el esfuerzo de la ida.
Los últimos km si que los hago en compañía de un grupo de tres ciclistas, a ritmo tranquilo y charlando un poco. Me doy cuenta de la inmensa diferencia entre ir de solanas a ir en grupo cuando uno no está fino, o no sobra la motivación. Me da que pensar y creo que tendré que buscar alternativas.

A todo esto, el haber ido un poco a salto de mata ha hecho que termine la semana con más de 300 km., algo que tampoco estaba previsto, pero de lo que me alegro.

12 octubre 2009

Volta al Farell (by farell)

Lunes festivo, salida festiva. Festiva por lo relajado y sobre todo festiva por rodar por carreteras totalmente desconocidas algunas, y otras por las que tan sólo había pasado en coche, resultando un delicioso recorrido que transita en su mayoría por tranquilas carreteras rodeadas de preciosos paisajes. El amigo farell se ha currado un pedazo de salida, 100% recomendable, muy amigable al ritmo que hemos ido, pero que puede ser terrible si se pone un poco de marcha.
Alguna rampa durilla, (16% he visto subiendo hacia Granera), pero afortunadamente no son largas.

La ruta ha sido Caldes-Sentmenat-Castellar-Matadepera-Coll d'Estenalles-Granera-Castellterçol-St.Miquel del Fai-St.Feliu de Codines-Caldes.
89 km y 1600m de desnivel + en cuatro horitas.








Ruta en bici 335425 - powered by Bikemap

07 octubre 2009

Peor imposible, posiblemente de las mejores

Pese al calor, hoy nos hemos puesto a hacer deberes atrasados.
A estas alturas, poco que decir de esta vía que no se haya dicho o escrito ya, es una de las que hay que escalar en el Pic.
Trazado atrevido evitando lo fácil y buscando las dificultades que supera elegantemente.


La reseña de www.onaclimb.com



El equipamiento con regusto clásico, casi añejo en algunas piezas, es todo un revival de los 80, (por momentos me he recordado con mis boreal pedriza, mi pañuelo en la cabeza, y mis cintas express anudadas mientras chapaba los dobles buriles). El equipamiento es a base de espits en aparente buen estado, y buriles, unos mejores y otros no tanto. Las reuniones son de buriles, de entre 3 y 6, ya sabemos que a falta de calidad, buena es la cantidad.
Si se quiere, se puede completar el espacio entre seguros con unos friends, (también reforzar algunas reuniones).

Hemos disfrutado muuucho escalando esta vía.

L1 - 6a - Inicia por una placa justo a la izquierda de un marcado diedro. Bastante vegetación, pero que tampoco molesta. Fácil hasta llegar a una pequeña feixa donde tenemos una placa con el inicio ligeramente desplomado. Durante unos pasos encontramos concentrada toda la dificultad que entraña este largo, cuando empieza a tumbar, enseguida encontramos la reunión un poco a la derecha en una pequeña repisa. Son 4 buriles.

L2 - 6a - Salimos por la izquierda el primer espit está un poco alto, ya en el meollo. Encontramos un par de pasos en los que el éxito va a depender mucho de la habilidad con los pies. Después un paso bastante largo (para mi), y la cosa afloja un poco. Queda otro pasito un poco fino, y encaramos una placa tumbada con un doble buril, en medio de la que se hace reunión bajo unos techos. 5 o 6 buriles.

L3 - V+ - Un largo muy bonito, que desde la reunión impresionaba bastante. Se sale en franqueo a la izquierda por una placa lavada para ir a buscar el primer techo. Entramos recto y cuando estamos justo debajo, franqueamos a derecha buscando las debilidades. Ambientazo total, y buenas presas. A continuación vamos a la búsqueda de otro techo algo mas pequeño que se encara recto arriba. Hay muy buenas presas, si se es alto se llega directo, si no, como yo, haciendo un paso intermedio en una regleta para poder subir pies. Aquí también ambiente total.
Queda superar un pequeño murito y un espolón, y hacemos reunión en una buena repisa al pie de un diedro. 3 buriles.

L4 - 6b - Se inicia por un diedro muy fácil, luego una pequeña placa con bastante tierra y encaramos el liso espolón final. Aquí encontramos varios pasos finos en los que hay que colocarse bien para poder ir haciendo sin apretar lo indecible. Si los pies van a su sitio, se pasa bastante bien. Tras el espolón decrece la dificultad, todavía encaramos otro murito atlético que nos deja arriba donde como siempre, se puede montar una buena reunión en cualquier sitio.





04 octubre 2009

Terra de Dinosaures a la Bucólica

El de este sábado ha sido un gran regalo para mi.
Este año he salido poco a escalar mientras que los compañeros han seguido dándole caña, quedándome un tanto descolgado y bastante lejos (tanto por falta de forma como por motivación) de poder acompañarles en sus objetivos.
Hacía ya varias semanas que habíamos decidido que este sábado salíamos juntos, marcándose éstos el detallazo de permitirme escoger dejando de lado sus objetivos.
Esto es algo que agradezco enormemente sabiendo lo complicado que es conseguir que todas las variables cuadren de manera favorable para conseguir salir un día a escalar.
Yo desde hace tiempo andaba con muchas ganas de ir a escalar a la Bucólica, y había propuesto ir a hacer la Bàlsam o la Terra de Dinosaures. Al final una de las variables no ha cuadrado para Richi, y no ha podido venir. Esperemos que "tu variable" mejore muy pronto.

Dada mi falta de entreno, me ha entrado la duda y he pedido a Dirk de hacer la T.D., algo mas suave que la Bàlsam.
Desde el parking se ve perfectamente todo el recorrido de la vía, y tras una corta aproximación enseguida encontramos el pie de vía, marcado con las iniciales.
Toda la vía se sigue sin posibilidad de pérdida parabolt tras parabolt. Además tenemos como referencia los parabolts de la Bàlsam a nuestra izquierda. Todas las reuniones menos la última con dos parabolts.
Sólo necesitamos cintas.

Los que nos vigilan desde las alturas


L1 - 30m. IV, V Posiblemente debido a estar fríos y a que la roca es menos franca en los primeros metros, no nos parece fácil. No obstante no ofrece problemas. La reunión se hace en una pequeña repisa.

L2 - 30m. V, V+ 6a, V A los dos nos parece el mejor de todos los largos. Muy bueno de principio a fin. El tramo mas difícil es atlético y vertical, pero en el que siempre aparece alguna buena presa que permite relajarse. El final es tumbado y la reunión en una gran repisa.




L3 - 35m. IV, V+, III Sólo tiene un pequeño tramo con un par de pasitos de colocarte bien y pies malos, el resto es muy fácil. Se hace reunión en una buena repisa.




L4 - 25m. V+, V, 6a Un largo muy chulo también. Inicio fino y vertical, después viene un tramo mas suave con tendencia a la izquierda para encarar una placa muy chula que hacemos en diagonal a la derecha. Los pasos finales son bastante estéticos. Reunión en una pequeña repisa.






L5 - 40m. V+, IV Inicio vertical, fino y con poca presa para superar lo poco que queda de la placa, después se tumba bastante. Típico final de pared muy fácil con roca a vigilar, pero sin problema.
La reunión en un buen árbol arriba del todo. Quizás sea por que se haya roto algún canto, pero los primeros pasos de este largo nos han parecido lo más difícil de la vía, y sobre todo más difícil que el 6a pocos metros por debajo.