30 junio 2008

Punsola - Reniu al Cavall Bernat

Este sábado tocaba salir, pero los quehaceres familiares mandan, de manera que al final se reduce todo a una matinal el domingo. Repasando la inacabable lista de pendientes, se me antoja que una visita a la moreneta del cavall puede cuadrar perfectamente dentro de mis posibilidades horarias, de manera que como de costumbre madrugamos, evitando el calor de mediodía, así como el habitual y denso tráfico de cordadas en esta vía.

¿Que decir sobre la Punsola?, pues que me parece una via fantástica y que me ha sorprendido gratamente. Con un recorrido elegante, atrevido y aereo (en la parte superior), que te llevan a la cima de una aguja singular y emblemática.

La guinda del pastel es la posibilidad de escalar en libre toda la vía (eso sigue en la libreta de pendientes), ya que en los tramos de artificial las presas te invitan constantemente a que tus dedos se aferren y amolden a sus formas, los pies busquen su mejor posición entre la multitud de presas, y que esa comunión aliente a todo el cuerpo haciendo fluir los movimientos.

Sobre el equipamiento...es abundante, ¿en exceso?... Yo no he tenido el placer de conocer anteriores estados de esta vía, pero por lo oido y leido, la densidad de expansiones era bastante más baja. En estos momentos, no hay que llevar nada más que cintas para hacer esta vía, ya que mi opinión es que ni tan siquiera son necesarios los estribos, para los tramos de artificial, pasando sin problema ninguno en A0 (bueno, esto último es discutible, es mi opinión, lo normal es llevar uno. Yo por supuesto lo llevaba aunque no lo usara). Lo que si es indiscutible, es que este equipamiento brinda la posibilidad de escalar esta línea a gente que posiblemente no estarían dispuestos a tener que proteger algunos pasos, escalar con aire entre seguros, movimientos obligados, o tener que tirar de recursos para superar algún pasete en artificial.

Aún con toda esta eterna discusión sobre equipamiento, reequipamiento, retroequipamiento, etc...me parece que es una via imprescindible y altamente recomendable, ya que el secreto de la belleza y la fuerza de este recorrido reside en la roca y su entorno.

La aproximación no tiene pérdida. Desde Santa Cecilia seguimos el camí de L'Arrrel, hasta el pie de la canal del Cavall (hay un cordino colgado de un árbol). Ascendemos unos metros y cuando de abre ante nosotros el inmenso tobogán de roca, ascendemos unos metros para desplazarnos enseguida a la derecha hacia el pie de via perfectamente visible.

Hemos hecho la vía en 5 largos, empalmando L1+L2, L3+L4, y luego los 3 restantes. No me fijé,pero supongo que es posible empalmar L5+L6.

Os propongo esta acertada y siempre original reseña de los Dalton

El primer resalte III, lo hemos escalado sin encordarnos.

L1+L2 (ojo 80m aprox.)
Empezamos por terreno muy tumbado III, IV, que poco a poco se va enderezando, sobre todo los ultimos metros IV+ / V. Ibamos con cuerda de 70 y salimos al ensamble 8 o 10m aproximadamente.
La R2 está emplazada sobre una pequeña repisa. Todas las R's con dos bolts M12 con anilla, y dos de M8. Llevábamos 20 cintas y las hemos usado todas.



Bonitas vistas hacia la Mola


L3+L4
Se va a buscar un diedro muy evidente IV / IV+, que termina con un pequeño techo que se supera sin problemas con un bolt justo en el paso V. Superado éste, a la derecha y sobre el pedestal encontramos la R3, el siguiente largo empieza con movimientos un poco más finos y verticales 6a, que también se pueden superar en A0, después pierde un poco de dificultad V y llegamos a la R4, también ubicada sobre un pedestal. (ojo, este pedestal tiene algún trozo con la roca un poco suelta. Cuidado con los de abajo). Estos dos largos se han chupado también las 20 cintas.

Nico en el tramo más bonito del L3



L5
Salimos en libre, y en cuanto empieza a tirar un poco para atrás, ya encontramos los bolts muy juntos que permiten ir de uno a otro sin problema. En libre se ve un largo básicamente de continuidad muy asequible. Si se chapa todo deben ser unas 25 cintas, con 15 se pasa sin problemas.




L6
Este largo que también se inica en artificial, es un poco diferente al anterior, pues va pasando todo el rato pequeños bombos. En libre se ve más bloquero, pero también muy factible.
La reunión queda bajo un buen desplome.




Un buen patio



Espectaculares vistas



L7
Se inicia franqueando hacia la derecha, con un patio impresionante, con dos pasos de A0 o 6a, después se inicia el ascenso por terreno mucho menos vertical y con buenas presas. Se hace reunión a pocos metros de la cima.
Según Antonio Garcia Picazo en su libro Ascesiones de Leyenda, uno de los largos más bonitos de la vertiente norte.


Inicio de la sèptima tirada







Descenso: 1er rapel desde la virgen, o mejor, desde la instalación que hay unos metros más abajo, nos depositan sobre la berruga. El 2º, nosotros con una cuerda de 70 lo hicimos hasta el árbol (donde empieza la normal), con 60m se llega hasta abajo. Hay otra instalación más intermedia, que supongo deben salir rápeles de 20 metros aproximadamente.


Una cordada en la Normal
Imponente vista desde la canal



El mismo lugar, diferentes horas del día, diferentes luces...


16 junio 2008

Que buena carta tienen en Narieda...

Después de un pequeño parón por circunstancias diversas que no vienen al caso, este sábado he podido volver a escalar, pero esta vez ha sido premio especial pudiendo disfrutar (y mucho), de una salida un poco más allá de mis habituales alrededores de Barcelona.
Durante la semana, una conversación con Lu sobre los planes para el fin de semana despertaron de nuevo mis ganas de visitar Roca Narieda y su mega clásica Postres de Music, pero el "timing" me iba excesivamente justo como para verlo claro, de manera que me propuso como alternativa "rápida" la Café, copa i puro, que aunque de reciente hornada cuenta con bastantes repeticiones y buena información en blogs de referencia.
Finalmente, el viernes a última hora confirmo con Nico, ¡el sábado para el Alt Urgell!





Madrugamos por todo y a las 8:30 estamos empezando ya a escalar tras una aproximación fácil y evidente, ya que en todo momento tenemos la pared delante nuestro.


Aunque es una vía rápida de hacer, nosotros no lo somos, y hemos tardado en hacerla algo menos de 5 horas, disfrutando mucho de todo el conjunto, compañía, entorno, recorrido, equipamiento, y sobre todo, de una dificultad (no obligada), que nos ha permitido saborear dulcemente todo el recorrido.
Supongo que no es necesario comentar que no es una vía recomendable para aquellas cordadas fanáticas de la verticalidad y la continuidad.

Mención especial al equipamiento a base de clavos, aprovechando al máximo las posibilidades naturales, y minimizando el uso de expansiones, ofreciendo un buen ejemplo de que con esta mentalidad se pueden abrir recorridos bien protegidos.

Espero que con el paso del tiempo seamos tan altruistas como su aperturista y vayamos reponiendo los cordinos de los puentes de roca y "las sabinas".
Basándonos en esta estupenda reseña (gracias Xavi), hemos hecho la vía en 10 tiradas.

1 - 2 y 3 - 4 y 5 - 6 - 7 -8 y 9 - 10 - 11 - 12 y 13 - 14. Para empalmar la 8 y 9 o la 12 y 13, hay que controlar bien el rozamiento de las cuerdas para no sufrir, nostros no tuvimos problemas de rozamiento en ningún momento.

Hemos llevado 14 cintas, y juego de friends del que sólo hemos usado alien rojo en dos ocasiones (y era prescindible). Comentar que empalmando largos, si chapamos todo, en algunos harían falta al menos 16 o 17 cintas, con 14 se pasa sin problemas. Recomendables cintas largas.

En general toda la vía está muy bien, pero los largos que más me han gustado han sido 7, 8, 11, 12 y 13. Muy buena también la novena tirada que supera con facilidad y elegancia el techo que durante dos largos llevamos a nuestra izquierda.

Para el descenso seguimos con bastante exactitud las indiciones escritas que son buenas, pero aún así en algún momento hemos alucinado un poco con la bajada (es la falta de costumbre)

Como guinda especial de la jornada, destacaría la indescriptible sensación (y al mismo tiempo emoción) de dos buitres pasando pocos metros por encima de nuestras cabezas...¿que debía pasar por las suyas en ese momento?



Os dejo con algunas fotos más


Nico en la primera tirada


En la R1


En el cuarto largo


Nico en el séptimo largo



En el octavo largo, abajo la R7


La fisura del L11