Primera ascensión a cargo de Enric Lucas y Toni Jiménez el 20 o 23 de enero del 81, con una incursión precedente unos días antes del mismo Enric, Vicente Marco y Luis Lucas, que llegaron hasta la R4, y que salieron por arriba en dos largos, el primero por la canal de la derecha, y el segundo que supera la chimenea que la cierra, abriendo lo que llamaron variante Mobidic.
Como podemos observar, los cuatro primeros largos, son coincidentes con la vía del Baicas, y aunque desde su reequipamiento en 2005 tenemos la percepción de que esa vía es todo lo reequipado, realmente la vía del Baicas es el último largo, y su apertura es posterior a la apertura de la Dharma.
No obstante, y aunque no tengo manera de precisarlo, parece difícil que fuesen los primeros en escalar por esos muros, al menos hasta la R4, de manera que también cabe la posibilidad de que la Dharma sea sólo el último largo.
Debido a la longitud de las cuerdas usadas entonces, a excepción de la cuarta y la quinta, la ubicación de algunas reuniones no es la misma que la original, quedando ahora como "buenas" las del reequipamiento de 2005.
(Asimismo, los largos iniciales, como he comentado en alguna otra reseña, corresponden a otra vía, pero resultan una entrada genérica por éste lado del acantilado).
Con todo este precedente, y con el trabajo ya realizado en el reequipamiento de la del Baicas, la tentación de "actualizar" éste último largo de la Dharma es suficientemente grande como para ponerse manos a la obra.
Con el "ok" por parte de uno de sus aperturistas se cambian los dos buriles que parecen originales de la vía, por dos parabolts inox., invalidando así la excusa del "soy alérgico al óxido". También se sanea un poco la roca, tirando lajas y bloques descaradamente inquietos, no obstante, queda alguno, que aunque está bien encajado se mueve un poco.
Aclarar que por el momento no hemos tenido tiempo de escalar el último largo por abajo, sólo probar algunos pasos y con la cuerda por arriba. Es por eso que el grado es orientativo. A consensuar cuando lo escalemos, o alguien lo haga y lo comente. En la foto tampoco lo he incluido a la espera de confirmarlo.
Material: Un buen juego de friends (alguno repetido), cintas largas para guiar bien la cuerda, algún cordino o cinta para merlets, y recomendable algún pitón (seguro que es factible sin clavar, pero ya se sabe).
Acceso: Si aparcamos el coche junto al puerto deportivo de Garraf, vemos el inicio de la pared al final. Sólo debemos cruzar una gran explanada de tierra para llegar.
L1 - Iniciamos el largo en una corta diagonal descendente en busca de un químico. Franqueamos un poco a la izquierda y remontamos un espolón sobre el que encontramos otro químico. Desde aquí y por terreno fácil pasamos por una bauma, chapamos un oxidado spit sikado, y por una placa con buenas presas franqueamos hasta una gran repisa donde encontramos la R1.
20m. IV L2 - Salimos hacia la izquierda bajando a una placa tumbada que cruzamos, pasamos una canal herbosa y encontramos un buen puente de roca enhebrado. Unos pasitos más de travesía nos colocan sobre otra buena repisa en la que está la R2.
Se pueden empalmar los largos 1 y 2 20m. IV
L3 - Entramos en una canal que tenemos a nuestra izquierda y la remontamos con tendencia a la izquierda, iremos bordeando bajo la pared por una serie de repisas con bastante vegetación hasta llegar a una bastante grande en la que encontramos la R3 35m. IV
L4 - Salimos de nuevo hacia la izquierda en busca de un característico bloque triangular junto al que pasaremos. Enseguida cambiaremos de orientación para colocarnos bajo un desplome lleno de agujeros en el que se aprecia un gran puente de roca enhebrado. Estos primeros pasos hasta situarnos bajo el desplome, sin ser difíciles, hay que mirarse bien la roca y la protección. Una vez en el desplome, ascendemos con buenas presas para ir enlazando posteriormente una sucesión de pequeños diedros y espolones que nos situarán en la R4 ubicada en una pequeña cueva. 35m. V+
L5 - Tenemos por encima nuestro terreno desplomado que se va superando a base de buscar las debilidades del terreno. El trazado es bastante mas sinuoso de lo que parece a simple vista. Es importante dominar el uso de la doble cuerda para evitar roces. De nuevo salimos hacia la izquierda pasamos un espolón con un "cuerno" para acceder a una fisura con una escarpia de hierro. Por encima nuestro tenemos otro clavo con una vieja cinta y un merlet (no es por ahí). Seguimos por una bavaresa invertida en diagonal ascendente a la izquierda para acceder a un pedestal. Bajo nuestros pies encontraremos una reunión de 5 o 6 buriles que pertenece a otra vía, y por encima nuestro, encontramos el primer parabolt. Se asciende por una especie de bavaresa o mini diedro, con un paso cabroncete para superar un saliente antes de chapar el segundo parabolt. A partir de aquí la "fisura" se inclina a la derecha (vigilar algún bloque que se mueve), y con la misma tendencia nos iremos desplazando por terreno más fácil y con buena presa. Empezamos un delicado franqueo a la derecha, hay presas, pero hay que mirarlo todo bien. El ambiente es brutal, con un buen patio a nuestros pies. Ascendemos hacia una mini terrazita herbosa y delicada donde inicia un diedro. De ahí subimos a la derecha en busca de una fisura para protegernos (hay también un buril), y desde aquí cruzamos hacia el otro lado del diedro para terminar por el espolón vertical, y con buena presa. Llegamos a una repisa con un clavo artesano y dos puentes de roca enhebrados donde se monta la R5 (se puede reforzar con friends) 40m. ¿6a/6a+? grado a confirmar
Descenso: Mas o menos "recto arriba" en busca de unas fitas y luego un pequeño sendero (poco marcado), que nos dejará en el sendero principal que recorre toda la carena del acantilado. Llegado a éste, seguimos hacia la izquierda en dirección descendente y en pocos minutos nos encontramos en el collado.
